Ламинат

 Советы по выбору и укладки ламината

Все о ламинате

Выбор напольного покрытия — важная составляющая любого серьезного ремонта, но определиться с покупкой зачастую бывает сложней, чем, кажется на первый взгляд. Все больше людей отказываются от надоевшего еще в советское время линолеума, ковровым покрытием все полы не застелешь, а благородный паркет слишком дорог.

Покупка ламината

Стоит ознакомиться с параметрами ламината, которые влияют на его качество и стоимость. Бывает, что одинаковый по качеству и характеристикам ламинат сильно отличается в цене из-за того, что некоторые производители включают в стоимость наценку за бренд и маркетинг. Ламинат различается по классам, и толщине. Оптимальная толщина ламината должна соответствовать типу помещения. Класс ламината обозначается двумя цифрами, где первая обозначает тип помещения, а вторая — коэффициент износостойкости, который подразумевает ударопрочность и влагоустойчивость. Например, если для спальни подойдет ламинат минимальной толщины и легкой степени нагрузки, то для кухни лучше выбрать класс повыше.

Класс ламината влияет на его стоимость. Поэтому выбор повышенной толщины для домашнего использования не лучшая идея. 

Например 33 класс обладает максимальными влагостойкостью, износостойкостью и противоударными свойствами, но его основное предназначение это общественные места с большой проходимостью, а для той же кухни в доме прекрасно послужит ламинат 23 класса.

Есть еще одна проблема, как гарантия производителя. Гарантийный срок эксплуатации от производителя может варьироваться от 15 до 30 лет. Продавцы могут приводить этот параметр, как весомый аргумент в пользу покрытия по более высокой стоимости. Но не стоит обольщаться. Завод гарантирует срок службы того покрытия, монтаж которого осуществлялся сертифицированными мастерами.

                          Покрытие под ламинат

 Основанием может стать любое покрытие: цементное, кафельное, дерево, линолеум. Надо только то, чтобы данная поверхность была достаточно твердой и очень ровной. Поэтому прежде чем класть ламинат, надо сначала убедиться, достаточно ли поверхность, на которую вы собирались класть ламинат, ровная. После этого можно уже начинать сборку ламината. Допустимо небольшое отклонение на 1 или 2 мм, но не больше. Лишь при соблюдении этого условия доска не станет прогибаться, а будет лежать ровно и плотно. 

При большом перепаде возможно растрескивание или даже возможна поломка ламинатной доски. Проверять отклонение необходимо с помощью правила или профиля.

 Кладка ламинатного покрытия возможна лишь на очищенное, выровненное основание без трещин, неровностей и других дефектов!

Укладка ламината на бетонный пол.

Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие нормы, то их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко,  достаточно просто залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.

 Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку. Для ламинатного пола существует несколько видов подложек: вспененный полиэтилен, (является самым бюджетным), пенополистирол

(долговечный материал из пробки) и другие многослойные подложки из разных материалов.

Подложку можно разделить на два вида по составу: синтетическая и натуральная

 Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью,  вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не меньше 10 мм. После того как поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на двое суток, чтобы избежать появления  различных дефектов на поверхности стяжки.

Ламинат следует укладывать тогда, когда залитый раствор достиг хотя бы не менее 50% прочности. Полностью же стяжка высыхает примерно за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку. 

  Укладка ламинатного покрытия на дерево или деревянный пол.

 Самый часто задаваемый вопрос: «Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол?». Вообще, это рискованно, особенно, если деревянное покрытие состарившееся. По технологическим нормам правильнее будет его убрать и заменить его на основу из бетона. В этом случае надо будет сделать все необходимые работы по подсыпке, теплоизоляции, подготовке армирующего пояса. Только после этого можно делать бетонную стяжку. Когда смесь застынет, можно начинать стелить ламинатные панели. 

 Пока не сделана заливка, есть возможность устройства системы теплого пола. А можно ли укладывать ламинат на теплые полы? Да, если будет использоваться специальный вид ламинатной доски. Он не портится от нагрева. 

 Полная замена старого покрытия из дерева на бетон — очень затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени, поэтому обычно подготавливают деревянную поверхность к монтажу ламинатного покрытия без замены. Если, конечно, пол не совсем старый. Если лаги с досками повреждены, лучше перестелить их заново или сделать стяжку.

Нельзя  укладывать ламинат на скрипящее основание, необходимо найти и закрепить расшатавшиеся дощечки. Их можно дополнительно прикрутить или прибить.

Предварительная подготовка деревянного основания начинается со стесывания лишних кусочков, выступающих над поверхностью. Щели надо зашпаклевать.

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, надо постелить на него выравнивающий материал. Обычно для этого используется фанера. Оптимальная толщина фанерного листа для выравнивания около 10-12 мм. Фанерные листы прикручиваются саморезами. Если есть перепады больше допустимых, понадобятся рейки различной толщины, уже для выравнивания фанеры.

Будет лучше, если стыки фанерных листов не будут совпадать углами. Так нагрузка на них будет распределяться равномерно. Еще нельзя подгонять листы вплотную, потому что древесина обладает свойством меняться из-за температуры и влажности воздуха. Поэтому между листами фанеры обязательно должны быть небольшие зазоры. Они нужны, чтобы избежать перекосов, если дерево начнет усыхать или расширяться.

Если деревянный пол не был поврежден, и фанерные листы уложены ровно, то такая основа под ламинат прослужит долго.

  Укладка ламинатного покрытия на линолеум.

Во многих квартирах на пол уложен линолеум. И когда приходит пора менять напольное покрытие, возникает вполне вопрос: «можно ли укладывать ламинат на линолеум?». Обычно противопоказаний к этому нет. Даже есть некоторые плюсы: линолеум обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. 

 Но есть случаи, когда не стоит использовать линолеум в качестве основания:

1.     Неровный пол. Если есть ямки, вздутия, большие перепады, лучше убрать линолеум и уделить внимание выравниванию.

 2.     Покрытие очень старое. Линолеум, который начал разрушаться, будет вздуваться. Это может испортить ламинатное покрытие.

 3.     Нежелателен в качестве основы линолеум повышенной мягкости. Это чревато появлением скрипов на ламинате при ходьбе.

Подложка под ламинатное покрытие:

Как уже говорилось выше, на подготовленное основание, выровненное и очищенное, надо сначала уложить подложку. Главная роль, которую она выполняет это защита замковых соединений ламината от разрушительного воздействия внешней нагрузки. Это достигается за счет амортизации шагов по полу и перераспределению давления на него. Также подложка обладает некоторыми другими свойствами:

1.     скрывает мелкие неровности допустимых размеров;

2.     заглушает шум;

3.     утепляет.

Виды подложки.

Пенополиэтилен недолговечен, быстро теряет форму. Уровень амортизации, со временем снижается. Из-за этого замковые соединения быстро разбалтываются. Одним словом, вспененный полиэтилен значительно сокращает срок службы ламинатного пола. Поэтому его желательно применять только под дешевое покрытие с сопоставимым по времени сроком службы. Подложка из пенополиэтилена подходит только под дешевый ламинат!

Пенополистирол средний по стоимости и качеству. Вспененный полистирол обладает способностью хорошо держать форму и заглушать шум. Поверхность подложки имеет большую плотность, поэтому хорошо сглаживает мелкие неровности. По стоимости пенополистирол дороже полиэтилена. Из-за приемлемой стоимости в сочетании с хорошими свойствами этот материал применяется чаще остальных. Единственным минусом пенополистирола является невозможность укладки на теплый пол.

Полиуретан на фольге. Он рекомендуется в качестве подложки, если есть система теплого пола. Обладает самыми лучшими свойствами, необходимыми для подложки. По цене — немного дешевле пробки. Свойства подложки напрямую влияют на срок службы ламината. Для теплого пола подходит подложка под ламинат из фольгированного полиуретана!

Пробковая подложка. Делают такую подложку из натуральной пробковой крошки.  Это, наверное, лучшая подложка для напольного покрытия. Преимущества: долговечность, устойчивость к нагрузкам, высокие теплоизоляционные свойства, хорошая шумоизоляция. Однако у такой подложку есть и минусы. Пробковая подложка не любит нагрев и влагу. Кроме того, ее надо укладывать на очень ровную поверхность. Места стыков при укладке надо обязательно проклеить скотчем, чтобы не было щелей. Лучше всего применять такую подложку можно в жилых комнатах, без теплого пола, где низкая или нормальная влажность и нет риска для покрытия быть затопленным водой. Несмотря на отличные свойства, подложка под ламинат из натуральной пробки применяется нечасто из-за высокой цены.

Битумно-пробковая на целлюлозе.Такая подложка по стоимости близка к пробковой. Допустимо использование с системой теплого пола.

Кроме вышеперечисленных видов подложки, в продаже появляется много новинок. В основном, это малоизвестные материалы, которые не проходили никаких испытаний. Поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Они обычно указаны в инструкции на упаковке.

Как укладывать подложку

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать подложку под ламинат.

Начинать раскладывать или раскатывать подложной материал надо вдоль стены, от которой будет производиться укладка. В результате подложка должна перекрыть всю длину пола вдоль нужной стены. Весь пол комнаты сразу лучше не застилать подложкой, чтобы не ходить по ней. Следующую полосу вдоль стены надо стелить по мере необходимости. Стыки надо плотно совместить и проклеить скотчем. Если будут маленькие зазоры между стыками, ничего страшного. Не допускается укладка подложки внахлест, потому ламинат должен равномерно прилегать к ней.

Края подложки также можно закреплять строительным степлером. Но лучше потратить немного больше времени на проклейку скотчем, чем потом слушать не очень приятные звуки трения скоб об ламинатную доску.

Инструменты для укладки ламината 

Перед началом монтажных работ по укладке ламината надо подготовить все необходимые инструменты.

1.     Молоток и добойник. Они нужны для подгонки ламинатных панелей друг к другу. В качестве добойника подойдет брусок из дерева. Нельзя стучать прямо по панелям, потому что могут повредиться замки.

2.     Канцелярский нож. Нужен, чтобы вскрывать упаковки.

3.     Угольник, карандаш, рулетка. Понадобятся для нанесения разметки.

4.     Клинья. Они понадобятся для соблюдения необходимого зазора между стеной и покрытием.

 5.     Монтажка. С помощью специальной скобы укладываются доски последнего ряда.

6.     Электрический лобзик. Лобзик нужен для распиливания досок. Распиливать ламинат можно даже любой ручной пилой, которая есть под рукой. Распилы требуются небольшие — доска пилится поперек.

 Как правильно отрезать ламинат

Ламинат при распиле должен лежать лицевой стороной вверх. Так не будут образовываться заусенцы по краям лицевой поверхности.

Чтобы линия отреза получилась ровной, применяют металлические направляющие — линейки и угольники. Последний ряд требует особого внимания. Доски для этого ряда практически всегда приходится распиливать вдоль.

Схема укладки

Часто возникает вопрос: «Как укладывать ламинат, вдоль или поперек комнаты?». Специального правила в этом отношении нет. Есть лишь одна тонкость. Если укладывать ламинатную доску перпендикулярно оконному проему, тогда свет будет падать вдоль швов, и они станут менее заметными. Также можно укладывать и поперек, просто в этом случае стыки досок будут более заметны. Очень красиво выглядит и зрительно расширяет помещение укладка по диагонали. Но этот вариант более сложный, так как требуется сноровка, и отходов будет гораздо больше. При монтаже самыми сложными моментами являются сборка первого и последнего рядов.

 Укладывая первый ряд, нужно соблюдать зазоры вдоль стены, а в последнем ряду понадобится много времени на распиливание досок и состыковку в дверном проеме с покрытием в другой комнате.

Главное правило правильной укладки ламината — смещение швов. Каждый поперечный стык должен быть на расстоянии 400 мм от следующего. Так нагрузка будет оптимально распределяться по всей поверхности, и покрытие будет более износостойким.

Сборка следующего ряда всегда начинается с отрезка предыдущей дощечки. С такого неполного куска следует начинать каждый четный ряд. Этот вариант сборки считается традиционным. Он носит название «раскладки со смещением в половину доски». Нечетные рядки при таком варианте всегда начинаются с целой панели.

Расстояние между поперечными швами смежных панелей должно составлять не менее 40 см.

Еще можно уложить ламинатную доску лесенкой. При такой укладке надо соблюдать минимально допустимое смещение шва. Обычно этот параметр указывается на упаковке. Первый ряд начинают с целой дощечки, следующий — с 1/3 от полной длины, третий — 2/3. Таким образом получится своеобразная и необычная лесенка.

Инструкция по укладке ламината своими руками

Сама, технология монтажа данного напольного покрытия всегда одинакова. Есть только особенности при соединении досок в зависимости от вида замка.

1.     Сначала надо подготовить, очистить пылесосом и разровнять поверхность основы.

2.     Когда поверхность очищена и выровнена, при необходимости надо постелить внахлест пленку из полиэтилена. Края закрепляются клейкой лентой.

3.     Теперь раскладывается или раскатывается подложка, полосами вдоль нужной стенки. Стыки должны плотно примыкать. Также заклеиваются клейкой лентой.

4.     По всему периметру размещаются клинья. Их толщина — 10 мм. Они будут создавать небольшой отступ между полом и стенами. За счет этого осуществляется циркуляция воздуха вокруг напольного покрытия. Это поможет избежать повреждения ламината, когда в помещении сильно жарко или влажно.

5.     Первый ряд надо начать укладывать со стороны, которая находится напротив двери. Все панели первого ряда должны упираться в клинья отступа. Каждая панель стыкуется с соседней.

6.     Последняя дощечка ряда может оказаться слишком длинной. Ее нужно подрезать, с учетом подготовленных отступов.

7.     Следующую полосу панелей надо начать с половины или трети доски, согласно схеме.

8.     Последовательно укладываются все рядки.

9.     Дощечки завершающего ряда надо будет резать вдоль. Главное, не отрезать шип.

 Если форма помещения геометрически правильная, трудностей при укладке возникнуть не должно.

Ламинат до монтажа должен адаптироваться к температуре и влажности помещения. Поэтому за пару суток до предполагаемой укладки надо занести упаковки с напольным покрытием в это помещение!

Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат

Мы рассмотрели, как правильно укладывать ламинат. Но есть еще один важный момент.Часто при монтаже образуются разноуровневые стыки между ламинатом и порогом или напольным покрытием смежных комнат. Как с ними бороться? Они легко нейтрализуются с помощью порожков. Если нужен прямой стык, подойдет металлический порог, так как он самый долговечный. Для стыков, которые изогнуты, существуют гибкие порожки.

Виды порогов:

1.     одноуровневый — наиболее распространенный, предназначен для стыкования ламинатных покрытий в смежных помещениях;

2.     разноуровневый — используется для стыкования ламинатного пола с другой поверхностью, уровень которой отличается по высоте;

3.     односторонний — применяется для стыкования с дверями;

4.     угловой — для соединения покрытий под наклоном 90 градусов.

Способы укладки в зависимости от вида замка

Способы монтажа ламинатного пола зависят от вида замка на доске, Click или Lock. Перепутать их невозможно, потому что производитель указывает на упаковке, какое соединение используется.

Способ укладки с замочным соединением Click

Эта технология предполагает сборку без молотка. Доски собираются последовательно. Каждую следующую панель надо подносить к уже установленной под углом 45 градусов. 

Затем шип надо вставить в паз, слега нажимая. Замок получил такое название из-за характерной особенности. Когда шип входит в паз, он издает щелчок. При такой технологии панели сначала скрепляются боковыми соединениями, а затем продольными. 

Укладка с замочным соединением Lock

У данного способа есть отличия от предыдущего. Шипы вставляются в паз сбоку, и без киянки с добойником здесь не обойтись. Такая технология предполагает сборку сначала рядов, а потом их соединение. Доски одного ряда надо ровно разложить на полу, параллельно друг другу. Итак, мы подробно рассмотрели, как уложить ламинат своими руками. Осталось прояснить еще один момент. Соединение «шип-паз» не делает напольную поверхность герметичной. Вода все равно может попасть между швов. Однако, специальный клей может значительно уменьшить вероятность попадания внутрь покрытия воды. Клей наносят на шипы непосредственно перед сборкой. Но у этого способа есть значительный недостаток. Полученное напольное покрытие станет монолитным. Заменить при необходимости несколько дощечек уже не получится.

Мы надеемся, что наша информация о том, как укладывать ламинат была вам полезна.